锐度是反映图像边缘对比度的一个参数。 锐度较高的画面, 微小的细节部分也会表现得很清晰, 哪怕放大了也不会变得很模糊。 对绝大部分摄影题材来说, 清晰而锐利的画面, 都是好作品不可或缺的一个条件。 “锐利”的画面,微小部分的细节都很清晰 今天要为您分享的, 正是让照片更清晰锐利的7个小技巧。 走过路过别错过, 无论你拍什么题材它们都是很有用的, 赶快来看看吧~ 1. 注意安全快门 要让照片变得锐利, 首先你得防止在拍照时产生抖动, 尤其是在手持拍摄时。 而安全快门这个参数,就是为此而设。 所谓安全快门,就是指 “手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”, 数值上是镜头焦距的倒数。 我们来看一看不同焦距镜头所对应的安全快门数值吧: 前三行,大家应该看得很明白, 200mm 的镜头,安全快门值就是1/200秒, 很好理解;但最后两行又是怎么回事呢? 理论上来说,使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖; 但由于人类手部功能限制,建议大家手持拍摄时, 快门速度都不要低于1/50秒, 否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。 2. 开启防抖功能 既然提到手抖和安全快门的问题, 就不得不提相机的防抖功能。 现在很多镜头和机身有防抖功能, 开启后能在手持时使用更低速的快门。 比如说,如果镜头的防抖级数是4级, 那么你就可以使用比安全快门低4档的快门速度。 (200mm 镜头,安全快门由1/200变成1/25秒) 当然,这也只是理论数值, 手持最好还是不要让快门速度低于1/50秒为好~ 此外,千万要注意的是, 防抖功能是手持拍摄时使用的, 当你把相机放上三脚架的时候记得关掉! 否则费电不说,还会给你的照片添乱。 3. 最佳光圈 不考虑景深和曝光, 只考虑成像锐度的问题, 光圈太大或太小都不太好。 一般来说,镜头的成像最锐光圈值, 是最大光圈缩小2到3级左右。 例如,最大光圈是 f/2.8 的镜头, 最佳光圈应在 f/5.6~f/8。 当然,这只是理论值,你最好自己实验一下, 找出你镜头确切的最佳光圈值。 你可以用不同的光圈拍同样的场景, 横向对比一下。 f/9 成像明显比 f/22 更锐 拍摄时最好选取有明显光影效果的场景, 通过放大光影边缘, 可以清晰地对比出哪张照片成像最锐, 从而找到镜头的最佳光圈。 4. 滤镜 “老湿,滤镜不是创造各种特效的吗? 和锐度也有关系?”当然有啦! 且不说滤镜上会不会有灰尘、 手指印之类的玩意儿, 光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。 廉价的滤镜对锐度影响会更大。 所以呢,买滤镜时不要光贪便宜, 也要为画质着想一下嘛! 另外,在没必要的时候就别乱用滤镜, 这也是提升画面锐度的重要方法之一。 5. 使用三脚架 要想画面更锐利,就要让相机更稳,ISO 更低, 而三脚架可以同时满足这两种需求, 是提升画质的必备神器。 重型脚架承载力强,很稳; 碳纤维脚架不重,承载力也高,但价格较贵; 中轴有钩子的脚架,可以挂上重物提高稳定性。 根据需要选择吧! 在使用脚架玩长曝光时, 你要记得关掉防抖功能, 因为那是手持时用的, 上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。 6. 快门线和自拍延时 无论你的动作有多轻, 按快门的时候总要用上一定的力道, 可能会造成机身轻微抖动, 可能会对画面的锐度产生影响。 一切不利因素,我们都应当尽可能地去消灭。 所以,使用快门线吧, 彻底免去了双手与相机的直接接触,把影响减到最小。 如果没有快门线,也可以使用2秒自拍延时, 先按下快门,等过两秒再完成拍摄, 这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。 不过,美中不足的是, 2秒延时自拍功能无法应用于 B 快门(手控快门)。 7. 开启反光板预升 通过长曝光使画面更锐利时, 反光板(镜)预升是非常重要的功能: 第一次按快门,相机只升起反光板, 要再按一次快门才会拍摄。 在普通模式下,相机开启快门时会升起反光板, 这一过程中产生的震动可能对照片产生不利影响。 不过,升起反光板(按下第一次快门)后, 取景器将看不到任何景物, 所以要预先取景构图和调好各项拍摄参数。 不同机型的反光板预升功能开启方法 不同的机型,反光板预升功能的开启方法也不同。 较高端的相机会放在顶端控制圈上, 低端些的机型会收在设置菜单里,请参考说明书。 用好以上7个技巧,相信您也能获取最清晰锐利, 最令你满意的图像。 (本文转自 Popart) |