锐度是反映图像边缘对比度的一个参数。

锐度较高的画面，

微小的细节部分也会表现得很清晰，

哪怕放大了也不会变得很模糊。

对绝大部分摄影题材来说，

清晰而锐利的画面，

都是好作品不可或缺的一个条件。

“锐利”的画面，微小部分的细节都很清晰

今天要为您分享的，

正是让照片更清晰锐利的7个小技巧。

走过路过别错过，

无论你拍什么题材它们都是很有用的，

赶快来看看吧~

1. 注意安全快门

要让照片变得锐利，

首先你得防止在拍照时产生抖动，

尤其是在手持拍摄时。

而安全快门这个参数，就是为此而设。

所谓安全快门，就是指

“手持拍摄时能保证不手抖的最低快门速度”，

数值上是镜头焦距的倒数。

我们来看一看不同焦距镜头所对应的安全快门数值吧：

前三行，大家应该看得很明白，

200mm 的镜头，安全快门值就是1/200秒，

很好理解；但最后两行又是怎么回事呢？

理论上来说，使用焦距对应的安全快门值就能防止手抖；

但由于人类手部功能限制，建议大家手持拍摄时，

快门速度都不要低于1/50秒，

否则很容易因为手抖而导致画面出现模糊。

2. 开启防抖功能

既然提到手抖和安全快门的问题，

就不得不提相机的防抖功能。

现在很多镜头和机身有防抖功能，

开启后能在手持时使用更低速的快门。

比如说，如果镜头的防抖级数是4级，

那么你就可以使用比安全快门低4档的快门速度。

（200mm 镜头，安全快门由1/200变成1/25秒）

当然，这也只是理论数值，

手持最好还是不要让快门速度低于1/50秒为好~

此外，千万要注意的是，

防抖功能是手持拍摄时使用的，

当你把相机放上三脚架的时候记得关掉！

否则费电不说，还会给你的照片添乱。

3. 最佳光圈

不考虑景深和曝光，

只考虑成像锐度的问题，

光圈太大或太小都不太好。

一般来说，镜头的成像最锐光圈值，

是最大光圈缩小2到3级左右。

例如，最大光圈是 f/2.8 的镜头，

最佳光圈应在 f/5.6~f/8。

当然，这只是理论值，你最好自己实验一下，

找出你镜头确切的最佳光圈值。

你可以用不同的光圈拍同样的场景，

横向对比一下。

f/9 成像明显比 f/22 更锐

拍摄时最好选取有明显光影效果的场景，

通过放大光影边缘，

可以清晰地对比出哪张照片成像最锐，

从而找到镜头的最佳光圈。

4. 滤镜

“老湿，滤镜不是创造各种特效的吗？

和锐度也有关系？”当然有啦！

且不说滤镜上会不会有灰尘、

手指印之类的玩意儿，

光是它本身的厚度就足够让成像画质和锐度降低。

廉价的滤镜对锐度影响会更大。

所以呢，买滤镜时不要光贪便宜，

也要为画质着想一下嘛！

另外，在没必要的时候就别乱用滤镜，

这也是提升画面锐度的重要方法之一。

5. 使用三脚架

要想画面更锐利，就要让相机更稳，ISO 更低，

而三脚架可以同时满足这两种需求，

是提升画质的必备神器。

重型脚架承载力强，很稳；

碳纤维脚架不重，承载力也高，但价格较贵；

中轴有钩子的脚架，可以挂上重物提高稳定性。

根据需要选择吧！

在使用脚架玩长曝光时，

你要记得关掉防抖功能，

因为那是手持时用的，

上脚架时再开着反而会导致不必要的晃动。

6. 快门线和自拍延时

无论你的动作有多轻，

按快门的时候总要用上一定的力道，

可能会造成机身轻微抖动，

可能会对画面的锐度产生影响。

一切不利因素，我们都应当尽可能地去消灭。

所以，使用快门线吧，

彻底免去了双手与相机的直接接触，把影响减到最小。

如果没有快门线，也可以使用2秒自拍延时，

先按下快门，等过两秒再完成拍摄，

这样就避开了手接触相机时产生的轻微震动。

不过，美中不足的是，

2秒延时自拍功能无法应用于 B 快门（手控快门）。

7. 开启反光板预升

通过长曝光使画面更锐利时，

反光板（镜）预升是非常重要的功能：

第一次按快门，相机只升起反光板，

要再按一次快门才会拍摄。

在普通模式下，相机开启快门时会升起反光板，

这一过程中产生的震动可能对照片产生不利影响。

不过，升起反光板（按下第一次快门）后，

取景器将看不到任何景物，

所以要预先取景构图和调好各项拍摄参数。

不同机型的反光板预升功能开启方法

不同的机型，反光板预升功能的开启方法也不同。

较高端的相机会放在顶端控制圈上，

低端些的机型会收在设置菜单里，请参考说明书。

用好以上7个技巧，相信您也能获取最清晰锐利，

最令你满意的图像。

（本文转自 Popart）